【动漫摄影求助】想学习关于动漫摄影的常识和摄影技巧。
为什么？
因为摄影技术的课程太枯燥了，让人受不了，不想学。
我想用通俗的语言写点东西，从新手和不那么菜鸟的新手的实际需求出发。
请注意:我是用自己的理解来解读的，所以有些概念会和专业说法不一样。老鸟们别较真了~
我们不看手段，只看疗效~ ~ ~
我郑重的“向你投怀送抱”，就算你摄影知识为零，我也可以带你走上歧途(牛！应该是不归路了。
我也是“迷肉”，争取在五一黄金周前把主要知识点学完，让朋友们在旅途中马上练习。但是，我声明，我要说的主要是摄影的“技巧”，而要拍出好照片，既需要“技巧”，也需要“艺术”
关于焦距
在说相机之前，先说一下焦距，这是摄影最重要的概念。不管是用傻瓜机还是专业机，都要掌握！
我们不需要了解什么毫米和厘米，只需要知道镜头分为广角镜头、标准镜头和长焦镜头。
标有50mm的镜头是标准镜头，简称头，或BT。数值小于50mm的镜头为广角镜头。大于50mm的是长焦镜头。
广角镜头的变形
使用广角镜头，尤其是20mm以下的超广角镜头，构图时一定要注意变形。越靠近图片边缘，变形越严重。尝试不同的角度，尽量减少变形(完全避免是不可能的)，甚至把最重要的主体放在画面中间。实在不行，只能先拍回来，用PS矫正变形。
关于中焦距和长焦
一般来说，60-100mm之间的焦距算中焦距，100mm以上的焦距算长焦。那么mm胸围多少合适呢？
85mm最好，这个焦距，人的五官变形最小。85-100 mm之间的焦距最适合拍半身像，100-135mm最适合拍大头照。如果大于135 mm，就不适合拍人像。这时候脸就会平了。200mm以上的焦距适合拍摄体育比赛和生态片，如动物、鸟类等难以接近的目标。
焦距这个专业概念对摄影来说并不重要。如果哪位朋友还是不明白，你完全可以无视。只要记住，50mm是人眼的可视角度，这是标准；小于50°为广角，可以在镜头中摄取更大范围的景物，但景物变小；50以上是长焦，可以把远处的景物拍的更大，但是范围窄。
典型的DC的焦距是多少？
我们往往只知道相机是X变焦，这还不够！
我之前介绍过标准通用焦距，也就是胶片相机的焦距。DC镜头上印的焦距没有参考价值。得换算成标准焦距才能知道这个相机能拍多宽多远，才能知道什么时候拍照不用粘贴！
所以一定要弄清楚你相机的实际焦距。
如何转换？牛！如果我告诉你怎么转换，我的帖子和那些专业文章有什么区别？
然后呢？
很简单，买相机问老板就行了！
如果他说不出这个相机的实际焦距是多少，你可以叫他回家种田！
如果你手头已经有一台DC，读读说明书，看看这台相机的焦距是多少毫米“相当于35毫米相机的焦距”。
如果你手头连说明书都没有，那就上网查吧！
当你知道你的相机的变焦范围从100毫米到100毫米时，你至少应该记住两个数字:
第一个是广角端多少mm？比如28mm
第二个是，相机变焦多少倍？比如5倍变焦。
那么，这款相机的变焦范围是28-140mm (28× 5 = 140)。
现在，你可以随时知道你需要多少毫米，你应该放大多少倍？
拍摄焦距=广角端焦距×变焦倍数。
曝光补偿起到什么作用？
当你使用P档时，相机给出的曝光度大多数时候是你想要的。但是，有时候，如果你需要比相机给你的更亮的画面，只需要增加一点点补偿。有时候，如果你需要比相机给你的更暗的照片，只需减去一点补偿。
怎么加减补偿？看说明书！
我们还应该在什么时候增加或减少补偿？
请登录谷歌，搜索“白加黑减”几个字，然后“回车”！你会看到详细的解释，我就不多说了，免得大家搞错。
关于数码变焦和感光度(ISO)
数码变焦是一个超级无敌的变-态-下-流-不要脸的功能。几乎所有的DC都在宣传它有多少倍的数码变焦，这完全误导了新手消费者。第一，任何数码变焦的相机拍摄的画面质量都很差；第二，即使真的需要把场景拉得这么近，用PS也能达到数码变焦拍摄的效果，甚至更好；第三，正常光学变焦时，可能会不小心误用数码变焦，拍的时候没注意到。回家看到那可怕的画面，已经无法挽回了。
当你买了数码相机，首先要做的就是进入设置菜单，关闭数码变焦！！！
关于敏感性
一般的DC灵敏度范围在50到800之间。
回购数码相机的第二件事是取消“自动ISO”，将感光度值设置为最低。ISO越低，图像质量越好。ISO越高，拍摄时越不怕手抖，但纹路越粗。最好不要用100以上的。如果用100拍出来的照片还是很模糊，最好用三脚架。如果没有三脚架，可以用200，但是回家PS需要一段时间，效果有限。只有在必须拍摄，画质不重要的情况下，才使用200以上的ISO。
关于像素
现在小DC的像素越来越高。多少才够？是不是越高越好？
虽然像素越高，画面越大，但是小DC的感光器太差了。在感光器面积相同的情况下，像素越高，图像质量越差。虽然区别不是那么明显，但至少说明完全没有必要为了追求高像素而多花钱。
多少像素够了？400万-600万就够了。DC越小，你就越买不到高像素的。
论DC的背景模糊能力
很多用DC的朋友都想拍背景模糊的人像，但我建议DC用户放弃这个想法。
注意:感光器越大，光圈越大，焦距越长，被摄体离镜头越近，背景离被摄体越远，虚化能力越强。
我说过，除了索尼R1，所有的DC感光器都很小。所以第一个条件没了，第一个条件满足不了，第二个条件也起不了多大作用，只好靠第三个，第四个，第五个。
除了微距拍摄，焦距小于200mm的几乎不能模糊，焦距大于200mm的只能在拍大照片时模糊。拍半身像的时候，背景空旷但不柔和，效果和感光器大的相机还是有差距的。
请看这张长焦DC拍，光圈F2.8，焦距420 mm，而且背景离主体很远，勉强模糊了背景。虽然背景勉强模糊，但由于长焦镜头的像场较窄，没有太多空间来解释环境。
你看这个胶片机，光圈也是f2.8，但是胶片的面积是DC感光器的好几倍。所以只有50mm的焦距，可以模糊背景，甚至可以模糊附近的背景，在模糊背景的同时还有解释环境的空间。因此，当你用DC拍照时，几乎所有的照片都很清晰，除非你用大变焦镜头。不过这样也是有好处的，就是对焦不准的时候，被摄体不会严重模糊。所以，世界上没有完美的相机，我们应该扬长避短。
既然DC的缺陷很难模糊，那就利用这个特点，拍出更全面更清晰的照片吧。你知道，不是每种情况都应该模糊背景。很多时候需要用背景来说明场景环境。大师尤其是西方大师很少模糊背景~
他们之所以成为大师，是因为他们善于利用背景来烘托气氛，突出主体，而不是一味的模糊。如果你真的想玩模糊，就调出微距模式，拍一些小东西。因为拍摄目标离镜头很近，往往只有1到几厘米，只要是顺利对焦，背景就会很模糊。
看看这张小DC照的。
如果一定要玩真实背景虚化，请看单反的下一部分。
问:宏MF很难控制。最近一直在练微距，因为没有三脚架或者其他可以固定的东西，所以只能拿着。直到今天打算不继续了，快窒息了，大气都不敢出，怕糊~
怎样才能利用好MF？虽然很智能，但是从小屏幕上看我觉得还是不够清晰~
回答:用AF就行。小DC取景没有单反直观，MF效果很差。你不确定对焦是否准确，或者用AF手动选择对焦。例如，如果你的相机有五个对焦点，当你构图时，你选择哪个对焦点最接近主体，然后用对焦点框住主体，并按下快门的一半。如果你的焦距在相机允许的范围内，你会看到主体变得清晰，背景变得模糊，出现对焦指示，你就可以拍摄了。如果长时间不能对焦，就把相机适当后移，直到对焦，对焦准确就按快门。
另外，如果不使用三脚架，即使对焦准确，即使光线好，还是有很大几率糊。因为你的镜头离被摄体太近了，稍微动一下就会有很大的影响，这和拍风景是不一样的！
想象一下，一个人在离你五米远的地方轻弹手指，和在你鼻子下轻弹手指的视觉效果是一样的。
如果不使用三脚架，就不能保证好的对焦效果~
除非你是机器人，否则什么都不会~ ~ ~
我之前说过，没有三脚架的话，一次要多拍几张。运气好的话，一两个勉强能用。
单反文章
在使用DC一段时间后，你对摄影的理解有所提高，你逐渐对DC不满。这时候可能会有老鸟建议你换个单反。那么，单反和DC有什么区别呢？它能完成哪些DC做不到的任务？
在以下情况下，你需要使用或者可以使用单反:
首先，你需要洗出更大的照片；
第二，你想提高徒手拍摄的成功率；
第三，你需要更高的画质；
第四，你想增强对拍摄效果的控制，比如控制背景虚化的程度；
第五，你喜欢拍快照，想要更快的快门响应速度；
第六，你讨厌频繁充电；
七、你不介意行李增加200-1000克左右；
八、这是最重要的。....
就是为了吸引MM崇拜的目光！
弄个小机器？MM不理你~
关于数码单反DSLR
什么是单反？我就不做专业解释了。通俗地说，你只需要记住，单反是一款可以换镜头，拍摄时可以“抓拍”的相机。数码单反DSLR和胶片单反FSLR区别不大，除了它不需要胶片，可以随时回放。
从DC出发的朋友刚用DSLR的时候，经常觉得不习惯没有液晶屏拍照。但是一旦习惯了，就会对LCD取景感到不适。
DSLR可以使用FSLR的大多数镜头，但大多数DSLR镜头的焦距与标准焦距不同。一般来说，镜头上标注的焦距要乘以1.5(佳能的相机乘以1.6)，这是DSLR上实际的标准焦距。比如尼康、宾得等DSLR上安装100-300mm的镜头，实际焦距为150-450mm。如果安装在佳能DSLR上，实际焦距为160-480mm。可以看到，当单反镜头安装在DSLR上时，焦距变长了。
数码单反的优势
与DC相比，数码单反最大的优点是可以换镜头，其次感光器比DC大很多。
大型感光体的优点是:
一是更容易模糊背景；
二是画质更细腻；
第三，徒手拍摄成功率更高(不易模糊)。
虽然它比DC的大得多，但大多数数码单反的感光器仍然比胶片小。所以胶片机的镜头装在数码单反上，成像范围也缩小了。
具体来说，镜头焦距为×1.5(佳能相机为×1.6)。
比如尼康的数码单反上安装了50mm的云台，实际焦距变成了75 mm。
装在佳能数码单反上，实际焦距变成了80 mm..
这样，一些镜头的用途就发生了变化。喜欢广角的朋友最郁闷。明明是广角镜头变成了小广角。
这样他们就要花很多钱买一个超广角镜头，这样才能勉强用广角；喜欢超广角的呢？我不得不花更多的钱买了一个专门为数码单反制作的超广角镜头。
但是数码单反的便利性毋庸置疑。各个厂商都推出了一款数码单反的广角数码专用头，基本可以满足所有拍摄需求。
推荐几款适合初学者的数码单反:
尼康:
D50，六百万像素。D70S，600万像素，观感比D50专业，其他都差不多。
佳能:
350D，8亿像素。30D，800万像素，画质和350D差不多，但是功能和做工强很多。
两者对比，佳能的画质比尼康更细腻，但尼康的机身看起来更专业，镜头也比佳能更实惠。其他厂家我不太熟悉，就不多说了。宾得、柯美、奥林巴斯的数码单反也不错。
胶片单反
如果你想用便宜又好的标准广角镜头，那么你最好用胶片单反，因为镜头装在胶片单反上焦距是不会变的。
要使用胶片单反，你必须满足以下条件
首先，你应该有很多空闲时间。胶片必须冲洗、拍摄、扫描、PS校正、刮花等等，非常麻烦。如果你喜欢方便，就不要玩胶片；
第二，你必须住在大城市，至少是省会城市。小地方专业洗涤店少，洗涤效果难以保证；
第三，你要有一定的摄影功底，可以确定按下快门后，最终的效果会和自己的估计差不多。
有了电影机，必须消除两个心理障碍:
一是胶片机操作复杂，拍出来看不到效果，心里没底。
其实大部分胶片单反都是高度自动化的。只要知道自己想要的效果，稍微设置一两个参数，拿起相机就可以了。很简单。只要不是灯光特别复杂的场景，最终效果问题不大。越专业的相机和镜头，成功率越高。所以，有大黑家伙的摄影师什么都不是。只要你摆脱心理障碍，拿起相机，你也一样可以拍。
第二，用胶片要花钱。
看你能不能省钱不用花钱。一张胶卷大约十元，单冲五元，所以每三十六张照片的成本是15元。同档次的胶片单反机身比数码单反便宜很多。只要你认真拍片，不随便按快门，一台数码单反可能用不了五六年的胶片。
一台数码单反能用五六年吗？两三年就淘汰了，但是胶片单反用了几十年，镜头还没算。
要在胶片机上获得50mm的视角和f1.4的光圈，只需要花2000多元，二手的只要1000元。要在数码单反上获得同样的视角和光圈，你得花一万多块钱！二手也要八九千元！这个差价能买多少胶卷？
在我看来，胶片单反最大的好处就是可以放心购买二手产品。因为胶片机的电子系统比较简单，所以出现故障的几率比较小。有些胶片机甚至是全机械的，不需要电。这些相机只要购买时操作没有问题，就可以放心购买。就算买回家坏了，随便找个小店修修就行，成本很低。
数码单反不一样。它的电路太复杂，感光器又很贵。如果原主人没有这么用心使用，会对成像造成很大影响。数码单反一旦出问题，维修费用几千块钱(二手的大多过了保修期)。
所以我觉得胶片相机一定要买二手的，至少比新相机便宜三分之一，甚至便宜一半以上，而且对使用没有影响。还有数码单反，尽量买个新的(你看，为了方便，花了不少钱)。至于镜头，尽量买二手的，只要没有划痕，灰尘少，就可以摘下来。一些灰色小颗粒对成像没有影响，价格也比新的便宜很多。
买二手设备可以去无极、蜂鸟等网站，或者去大型二手市场(大城市的朋友就幸运多了，因为市场更大，选择也更多)。不要误以为二手商贩的价格一定比网上卖家高。只要识货讲价，还是能买到便宜又满意的二手商品。说不定等你玩够了，一分钱不亏就倒卖了，呵呵。
但是如果你买了新设备，你可能会因为卖掉它而损失一些钱。
需要什么样的镜头？
一般来说，镜头大光圈贵，两头贵(广角和长焦)，中间便宜。
性价比最高的镜头是50mm云台。因为在50mm的标准焦距下，最容易做出大光圈。
体现了最大光圈和最低价格的完美结合。所以我觉得单反用户，尤其是胶片单反用户，一定要有一个50mm的定焦头，因为你总是需要一个大光圈。一个F1.4的割台价格在2000出头，二手价格1000元。听起来不便宜吧？
了解其他具有相同大光圈的镜头。
F1.4的35mm镜头和28mm镜头花了一万多！长焦镜头根本做不到F1.4的大光圈，而且很贵，高达几万元！
如果买F1.8的表头，光圈只比1.4小半个级别，新品也就几百块钱！
所以你说，表头是不是很实惠？
对于喜欢户外旅行的色彩爱好者，尤其是数码单反用户，我建议购买变焦镜头，而不是只有一个镜头。
定焦镜头虽然画质更高，光圈更大，但是在野外换头非常不方便。尤其是刮风的时候，换一次头，对感光器的伤害很大。不要被那些财大气粗的暴发户色友忽悠了。他们往往鄙视小光圈的廉价变焦镜头，说“便宜买死人”。其实决定画质最重要的因素是光线和空气的纯度，镜头的好坏是其次。
为什么西方国家很多人用一次性傻瓜相机？
人们买不起好相机吗？因为天空够蓝！空气够干净！即使傻瓜相机也能拍出漂亮的电影。
旅游景点大部分空气质量良好。如果在用光方面下点功夫，完全不需要追求高质量的镜头。
你有一堆专业装备，你连走路的力气都没有，还是要打个p，我在西藏看到的猛驴大多只用了个小机器。
虽然大师用好的器材，但别人用坏的器材拍出好的片子。
远远的~
对于使用胶片单反的旅行者来说，
尼康的，我建议F80机身加24-120VR镜头。
佳能，建议EOS30加28-135 IS镜头。
两个镜头都覆盖了广角到中长焦，还具有防抖功能，提高了手持拍摄的成功率。这两款相机的二手价格都在4000元以上，非常实惠，重量适中。这是半专业设备，这个价格用数字来说只能买一个最初级的机体。如果买龙腾和适马的镜头，便宜很多，但是只有尼康和佳能有防抖~
用柯达的200底片就行了，大概是11。没必要用价格昂贵，成功率低的反转片。
对于使用数码单反的旅行者，焦距要乘以1.5，所以上面说的两个镜头没有广角，不推荐。
尼康的，建议D50水货新机加二手适马18-125，价格5000左右。适马镜头质量还好，但是做工不是很好，容易出问题。
尼康自己家有一台18-200的VR，但是价格高达6000多，不推荐。
佳能的，推荐350D新机加二手适马18-125，价格6000左右。也可以考虑17-85 IS，实际焦距相当于28-135，很实用，但是价格高而且17-85的二手货少，新货接近5000块。我推荐18-125的焦距，因为我觉得够用了。
适马和龙腾也有18-200镜头，可以考虑，但是价格不便宜。
综上所述，旅行的时候，带上一个覆盖广角和中焦的变焦镜头，加上一个云台就够了，轻便又实用。
这些大变焦旅游头之所以便宜，是因为它们的光圈很小，光圈全开时的画质比较柔和，不够锐利。使用小光圈时，成像质量比专业头差不了多少。
所以拍风景尽量用F11，这是大多数镜头的最佳光圈。但在使用小光圈时，快门速度会变慢，虚化的可能性增大，需要保证速度安全。
如果速度不够安全，就调大光圈。
软的比模糊的好。需要高画质和锐度，但又不想模糊怎么办？
那就牺牲体力，带上三脚架。
总之你玩摄影的时候，经常会面临这种取舍的问题。
关于安全速度
在介绍镜头选择之前，先介绍一下光圈和快门，这样你就能知道自己需要什么样的镜头了。
相机拍摄的简单原理是这样的。
快门是相机让光线进来的时间。
光圈是相机允许光线进入的通道的大小。
所以你拍的时候，相机会测光。
测光的结果决定了在当时的光照条件下，通道应该开多大，开多长，才能让底片曝光足够。
如果场景光线不够亮，通道不够大，就需要很长时间才能得到足够的曝光。
如果通道打开时间过长，画面会因为手的抖动而模糊。
除了专业摄影师，恐怕没人喜欢用三脚架。
我之前介绍DC的时候没有谈到这个问题，因为DC有握手提示。
看到手抖提示，说明快门速度太慢，容易模糊，要用三脚架。
但是，单反相机没有手抖提示。
镜头焦距越长，光圈越小，速度越慢，越容易使胶片模糊。
那么，什么时候可以安全地徒手拍摄呢？什么时候需要三脚架？
我们需要知道安全快门速度和镜头焦距的关系。
安全快门的计算用镜头焦距的倒数(或倒数的最接近值)来表示。
300mm焦距对应的安全快门是1/300秒。
也就是说，如果你是一个正常人(除了因为生病手抖的厉害)
使用300mm镜头时，快门速度必须高于(或等于)1/300秒，这样胶片才不会糊。
同样，当你使用125mm时，快门速度必须高于或等于1/125秒，这样胶片才不会糊。
用50mm的时候呢？是1/50秒吗？
不对！应该大于等于1/60秒，因为没有相机的快门是1/50的。
所以我们应该取最接近的值50到60。
同样，28mm的安全快门是1/30秒。
24mm安全快门也是1/30秒。
要知道，场景光线越强，光圈越大，胶片(或感光器)的感光度越高，速度越快。
镜头焦距越短，对速度的要求越低。
如果达不到安全速度，就用三脚架。
同样光线下，长焦镜头比广角镜头更需要三脚架。
大光圈镜头贵，长焦和广角大光圈镜头更贵。
所以，如果你不喜欢用三脚架，又想提高拍摄成功率，那就做好花大钱的准备吧！
镜头II的选择
如果不是去特别艰苦的地方徒步，可以考虑多带一个镜头，让焦距覆盖更广。
要知道，在风光摄影中，广角、中焦、长焦缺一不可。
用尼康和佳能胶片单反，可以拍24-85 mm，70-300 mm。
带尼康数码单反，有18-70mm，70-300mm。
佳能数码单反，有18-55mm，70-300mm。
这些镜头都不笨重。
强烈建议无论使用哪种设备，一定要带50mm的割台。它便宜又轻便，重量和体积几乎可以忽略不计，但在光线不足的时候却能大派用场。所有镜头都建议买二手的，很便宜。
不过换镜头一定要小心，沙尘暴厉害的时候千万不要换头。
如果你和我一样，既想追求大光圈和更高的画质，又不想花太多钱，那么我不得不给你推荐一款定焦镜头。
我个人配置是两个片体加三个手动对焦镜头24 mm F2.8，50 mm F1.4，135 mm F2.8，广角，云台，长焦(长焦里最短的，不过我觉得够用了)，都是二手的。
从专业的角度来看，这已经是“中产”配置了，非常接近专业水平。但是三个镜头加起来，价格不到四千元。
我不推荐那些大光圈的变焦镜头。价格几万，专业水平还不如我(定焦没有弱点，呵呵)。
手动头还是自动头？
当然，在快速快照中，自动云台的成功率很高。使用手动云台更困难，但更有趣。
而且据说成像比自动云台好(我没对比过，不敢下结论)。
我选择手动云台，因为摄影对我来说很好玩。我不想拍，我只想玩得开心。而且手动头在二手市场有大量的货，价格也低。呵呵，所以，就看你看重什么了。
给婴儿拍照的注意事项
不适合用闪光灯拍婴儿，所以在室内拍摄难度很大。宝宝随时在动，室内光线明亮，很难获得安全速度，容易造成模糊。
用DC？想都别想。
用三脚架？镜头没动，宝宝在动！
什么样的相机适合拍室内的宝宝？
你需要大光圈镜头和高感光度，这样才能获得较快的快门速度。
为什么是“可用”的高灵敏度？因为现在有些DC的灵敏度高达800甚至1600，但是它能让你胖乎乎的孩子看起来像个麻脸。因为DC的高感光度没用，只能拍，拍出来就不敢恭维了。所以拍宝宝最好的器材是数码单反，因为它的高感光度可以达到800，画质堪比DC的100！
最具成本效益的配置是:
水货尼康D50机身+二手AF50mm f1.4头，全套价格在5000左右。
这只是更好的DC的价格，但它的性能比DC的好得多。
D50有儿童模式，不太清楚效果如何。
但是一块就够了。打开房间的灯，设置光圈为F1.4，感光度为200，锁定闪光灯，在孩子处用3D矩阵测量光线，检查快门速度，确保速度不低于1/60秒，即可拍摄。如果低于这个速度，增加灵敏度，重新测试，直到获得一个安全的速度，但灵敏度不应高于800。如果灵敏度达到800，仍未达到安全速度，则补偿减少1EV。如果不够，只能换个更亮的灯泡！